宝鸡人钟情的汤面有两种，一种是臊子面，另一种是浆水面。
　　不同于臊子面的“重口味”，浆水面无肉少油、略酸微辣，夏天来上一碗，清热解暑，败火生津，那种畅快感是臊子面无法比拟的。
　　《本草纲目》中，就有对浆水的记载。李时珍说，浆水具有“调中引气，宣和强力，通关开胃止渴，霍乱泄利，消宿食”的功用。
　　臊子面的关键在于臊子，浆水面的“灵魂”则是浆水。在宝鸡地区，浆水一般是用芹菜和面汤经过发酵制作而成的。在宝鸡话里，这个发酵的过程就是“涹”。
　　北宋音韵学著作《广韵》《集韵》中，都收录了“涹”字，意同“沤”，就是长时间浸泡的意思。从字形上说，“涹”字左边为“水”、右边为“委”，“委”有软化、软缩的意思，与“水”合在一起就是浸泡在水中使其软化的意思。
　　为什么制作浆水要说涹浆水呢？这就要说回浆水的制作了。
　　据我市西府面食制作技艺传承人郭美霞介绍，将芹菜洗净、控水、切段，浸泡在煮沸的面汤里，然后加入酵面或醪糟作为引子，盖上盖子放置三至五天，待面汤呈现出乳白色、散发出酸香气，浆水便做成了。制作浆水的成败，在于浸泡时间的拿捏，时间短则不出味，时间长则易变质。这么重要的一个技术环节，无论“沤”还是“浸泡”，都不足以体现宝鸡人对浆水的重视和厚爱，所以要用一个特别的“涹”字来表达。
　　以前，涹浆水是宝鸡农家人必备的烹饪本领。用涹好的浆水做成浆水面，那种爽口的酸香，是夏天独有的味道和记忆。后来，聪明的商家将成品浆水装袋、封罐销售，虽然省去了涹浆水的麻烦，但也少了那种仪式感和期待感，更少了那份弥足珍贵的乡愁。如今，越来越多的人通过网络教授、学习涹浆水，让这一传统技艺焕发生机，也让西府美食文化得以传承。