要说宝鸡的面，就需先寻下吃面的地方。
　　想吃碗地道的面，要到街巷中，铁路桥下，市场里，嘈杂声中，行道树枝叶后会露出或蓝或红的招牌，字大好认，多为“XX面馆”。诸如此类的店进到内里，环境很是简陋。简易的桌凳摆两排，过道窄，桌凳周围也不甚干净。这样的小店大多是夫妻档，至多后厨再添一位帮手。充当服务员的女子声音嘹亮，记性好，尤其是饭点——“大碗扯面，少放肉”“小碗揪片不要辣子”，抑或是“肉丝炒面加鸡蛋”等不同的要求，都由女人朗声报入后厨。后厨不吭声，亦不见使用纸笔，但从未见出过错。
　　面馆里还有一种景色，价目表通常都挂在一进门抬眼望到的墙上，自受众多寡和“点击率”大致有一个不变的规律，即自上而下从前到后分别是臊子面、扯面、削筋、揪片、鸡蛋西红柿面、炒面等。臊子面从来都是招牌，人们的要求也不断提高，仿佛臊子面也有了偶像包袱。汤不红，臊子切不出指甲盖大小，底菜少了黄花、木耳或蒜苗都是不配端上桌的。所谓的“薄、筋、光，酸、辣、香，煎、稀、汪”是程式化的符号，食客不屑去记，面馆更懒得去背。好与不好的标准是吃过后发不发一身汗，打不打得出一个爽利的饱嗝。大老碗盛面，碗上可能还有着缺口。要把人吃透、吃通，吃得面红耳赤、汗流浃背，这算吃好了。
　　不光要味道好，街巷小店里，“饱”是第一要义。体力劳动者多点削筋，削筋的特点是面擀得厚，不易消化，顶饱。女人小孩儿多吃鸡蛋西红柿面，碗里红黄相间。炒面要先扯再下锅煮，煮好后三返身去炒，加入肉丝、青椒丝、洋葱、孜然，随后捞进盘中。只是炒面费时间，饭点的人大多等不及。扯面顾名思义，手工扯出，形态也不一样，面的种类可根据食客的要求扯出大宽、二宽、韭叶……大宽即是把面扯成二指宽，淋入辣子、醋水，拌上豆腐丁、萝卜丁、土豆丁、韭菜叶子。
　　等面的过程中食客早把蒜剥好，待面一搅好，一口蒜一筷子面。搅面也有技术，顺着一个方向搅，搅出的面辣子、醋水要均匀安置在面碗的每一个角落，哪根面条多出几片辣子，或是韭菜没拌匀成一团儿的，都是拿不上台面的。食客呼哧呼哧几分钟下了肚，摸两三张零钱，出得门去说声“这对咧，今儿吃得好”，说着笑着出去，这算吃饱了。
　　宝鸡地处八百里秦川，车水马龙，人来人往，吃食的种类琳琅满目。但对于这片浸透麦香的土地来说，一碗面是一天的日月，也是这座城的山河。