初识凤阁岭的“神仙汤”，是我在此支教期间，从本地同事闲谈间听闻。从前只在神话故事里知晓“孟婆汤”，万万不曾料到，寻常质朴的浆水，竟冠着这般飘逸出尘的名号。细细品味方才懂得，这雅致称谓，藏着凤阁岭人世世代代根植于烟火日常的偏爱与乡土自豪。
　　在我的老家，浆水是盛夏专属的消暑汤水，只伏天短暂现身，暑气褪去便淡出餐桌。我素来不知，这平凡吃食在凤阁岭还有这般诗意别称。
　　2011年，我初到凤阁岭支教，当地同事打趣：“城里来的贵客，有空到山里尝尝野菜，保管你喜欢。可在我们本地人心里，让肠胃最舒服的，从来不是山珍野味，而是一碗‘神仙汤’。”“‘神仙汤’？难不成是姜汁甜汤，或是酒酿甜饮？”我好奇地问。
　　同事闻言开怀大笑：“久居城里反倒不识乡土珍味，这‘神仙汤’，就是浆水。”
　　见我满脸讶异，他娓娓细说渊源：浆水自古有据可循，李时珍《本草纲目》、陈嘉谟《本草蒙筌》均收录其炮制方法与食疗功效，《本草纲目》更是注明浆水可调中益气、固本养身。千年岁月里，民间相传古时修道之人常以浆水调养身心，久而久之，“神仙汤”的美名便在山野村落代代相传。
　　闲来登门拜访一位姓李的老师，恰逢她正用萝卜丝、芹菜腌浆水。我决意记下制作工序，她细心叮嘱，腌菜务必掺入陈年浆水作酵引，隔上一日便可取用。我说起老家塬上风俗：浆水只用芹菜酿制，仅限盛夏食用。李老师轻轻摇头：“在凤阁岭几乎家家户户常年腌浆水，不受时令所限，是一年四季离不开的家常。田间地头随处可见的可食野菜、绿叶青菜，皆可入缸发酵。”
　　偶遇一桩趣事更让我对“神仙汤”改变了观念。一日去村子药店购药，忽见药店角落立着一口大陶缸，满满当当封存着浆水。常有邻里登门求取老酵引子，店家随手舀起，浆水浓稠绵润，丝丝连绵。见我诧异，女店主当即斟上一杯递来：“尝尝看。”
　　清冽酸香扑面而来，缸中主料大半是山野荠菜，酸韵醇厚绵长。当地百姓若是上火燥热，两杯浆水下肚便能清热润燥，这一缸浆水，便是乡邻们最朴素且实用的土方良药。浅尝过后我连连称赞：“滋味醇厚胜佳酿，真想再多饮几杯。”
　　最难忘的，是那次六人结伴登临青凤山。观景过后，我们去一农家，恰逢午饭时辰，主妇下厨，面条煮好后沥去多余的面汤。我们原以为要拌干面，却见她从陶罐里舀出数勺浆水，撒少许细盐，添一勺放凉的熟菜籽油，简单翻拌，便成了浇头。
　　没有炝锅，没有葱花辣椒，没有花哨的佐料——一碗素朴到极致的浆水面落在桌上。入口刹那，麦面的醇香、浆水的酸香与菜油的清香交融缠绕，那股滋味难以用言语描摹。几人接连举筷，一碗面转瞬见底，连连赞叹：“果真配得上‘神仙汤’的名号！” 
　　一碗浆水，恰似相知多年的旧友，悄然惊艳味蕾；又如扎根黄土千百年的草木，默默滋养一方烟火人间，“神仙汤”，实至名归。
　　如今暑气渐盛，学校饭堂日日备着浆水，一口入喉也是唇齿留香，“神仙汤”三个字便浮上心头，绵长思念也顺着酸香飘向凤阁岭。
　　一碗入腹，令人沉醉。醉我的从不只是浆水独有的清酸，还有凤阁岭淳朴温热的人情，以及那段难忘的支教光阴。